Затупил? Как заточить сверло в домашних условиях

Как понять, что сверло затупилось

Есть пять признаков того, что режущий инструмент потерял остроту:

• Для сверления нужно прикладывать больше усилий. Затупившийся бур хуже входит в материал, и приходится сильнее давить на дрель.

• Края отверстий получаются с зазубринами. Лезвия не режут, а буквально «рвут» бетон, дерево или пластик. Это сильно ухудшает результат работы. В получившихся полостях плохо держатся дюбеля, да и внешний вид страдает.

• Стружка мелкая или неравномерная по размерам. Чем изношеннее острие, тем тяжелее проворачиваться сверло. Оно «буксует» или работает рывками. От этого стружка превращается в пыль, которая может идти вперемешку с крупными частицами материала.

• Свистящий звук во время работы. Из-за неровно сточенного наконечника могут появляться свист, стрекот, шипение.

• Сильный нагрев сверла сразу после начала работы. Из-за того, что затупившееся сверло медленнее продвигается вглубь и крутится на месте, внутри отверстия возникает высокая температура. Если в этот момент не выключить дрель, то может нарушиться структура металла. Вы поймете это по появившимся черным разводам на поверхности сверла. Такой резак становится ломким и непригодным для заточки.

Под каким углом лучше точить сверло

При сверлении металлов и сплавов есть правило: чем тверже поверхность, тем острее должен быть наконечник бура. А у камня, пластика, стекла, дерева и других материалов угол заточки зависит от пористости.

Углы заточки сверл по металлу и сплавам:

• Латунь, бронза, алюминий, баббит — 130−140°
• Закаленная сталь — 125°
• Чугун и сталь с малым количеством примесей (низким легированием) — 116−118°
• Медь — 100−118°

Нормы для других материалов:

• Бетон — 118−130°
• Мрамор, керамогранит, силумин и хрупкие материалы — 90−100°
• Пластмасса, дерево и оргстекло — 50−70°

Разновидности заточки сверл

Самостоятельно восстановить острие можно только у спиральных сверл, поскольку у них просто затачивают кромку рабочей поверхности. А вот у других типов этого инструмента форма режущего конуса более сложная и нередко крепится к основанию другого сечения.

Чтобы разобраться, как правильно точить сверло, нужно понимать, из чего состоит его наконечник и какие элементы на нем надо заострять.

У спиральных буров правят только заднюю поверхность режущей части. Во время этого процесса формируют и иногда укорачивают кромку и перемычку.

Совет, как точить сверло: двигайтесь от центральной вершины угла к хвостовику, делая в конце закругляющее движение, чтобы кромка в итоге получилась чуть выше. Только в этом случае она будет рабочей и ровно разрежет поверхность.

Существуют пять форм заточки. Они рассчитаны на разные виды материалов и интенсивность работы. Если опыта в заточке сверл по металлу своими руками нет, то для первого раза лучше останавливаться на вариантах Н или НП.

• Н — нормальная или одинарная. На наконечнике сверла делают две режущие кромки, которые поднимаются к центральной вершине. Этот способ считается универсальным для буров диаметром от 0,25 мм до 12 мм.

• НП — нормальная с подточкой перемычки. На сверлах диаметром 12−80 мм дополнительно укорачивают поперечину, чтобы снять с нее нагрузку и продлить срок службы бура. Такой вариант хорош для обработки стали.

• НПЛ — нормальная с подточкой перемычки и ленточки. На сверлах диаметром 12−80 мм, кроме укорачивания грани вершины, подрезают также и ленточки. Это замедляет износ острия и облегчает работу. Подходит для обработки таких металлов, как медь.

• ДП — двойная заточка с подточкой поперечной кромки. Вариант для режущего инструмента диаметром 12−80 мм. Каждую режущую кромку делят на две части так, чтобы посередине у них образовалось дополнительное острие. В итоге получаются четыре режущих стороны, собранные у одной перемычки. ДП-сверла хорошо справляются с чугуном.

• ДПЛ — двойная заточка с подточкой поперечной кромки и ленточки. То же самое, что и ДП, но с укорачиванием ленточек. Как результат — уменьшается нагрузка на наконечник. Вариант идеален как для обработки стали, так и для чугуна.

Способы заточки сверл

Привести режущую часть в порядок можно с помощью разных инструментов и приспособлений. Расскажем, как заточить сверло по металлу и другим материалам в домашних условиях.

На точильном станке

Восстановление сверла на станке с точильным кругом — самый удобный вариант. Он поможет вернуть режущему инструменту былую остроту и убрать с режущей кромки самые сильные повреждения. Чтобы заточить сверло по металлу в домашних условиях на наждаке правильно:

1. Установите на станок шлифовальный круг. Желательно, чтобы связующим элементом в составе абразива была смола.

2. Если острие сверла по металлу стерлось так, что нужно заново отстраивать его геометрию, с помощью транспортира нанесите на рабочий стол прямо под кругом метки с углом заточки. Так, чтобы во время шлифовки вы могли расположить бур параллельно этим осям.

3. Заточите режущую кромку движением от вершины к низу, проворачивая сверло. В конце можно отшлифовать ее плавными движениями, почти без нажима.

Из минусов — станок не особо мобилен, и его не получится взять с собой на любой объект.

На болгарке

Вам потребуется алмазный диск. Установите его в болгарку, а УШМ зажмите в тисках в вертикальном положении. Дальше действуйте так же, как и с точильным станком. Нанесите разметку на стол и подносите сверло под нужным углом к абразиву. Единственное отличие — каждый проход не должен превышать 1−2 секунд, чтобы не перегреть бур.

Можно попробовать обойтись и без тисков. Для этого положите болгарку на поверхность горизонтально. Это не так удобно, поскольку угол заточки придется контролировать на глаз.

С помощью насадок для дрели

Идеальный вариант для новичков — заточка сверла при помощи специальных насадок. С помощью этих приспособлений можно быстро привести в порядок затупившиеся кромки у буров диаметром от 4 до 10 мм.

Достаточно установить насадку на дрель, вставить сверло и включить устройство. Через несколько секунд все будет готово. Единственный недостаток таких насадок — чаще всего они работают только с углом 120°.